Clase G W460: óxido y diferenciales, la revisión antes de comprar

Por qué el G necesita una inspección específica

Las guías de compra de clubes y prensa especializada coinciden en tres preocupaciones: el óxido (sobre todo en los anteriores a 1991), el abandono y, en modelos posteriores, la complejidad. El óxido es una realidad del Clase G y, si ves corrosión severa, lo razonable es marcharse. Lo que sigue es una lista de comprobaciones, no un diagnóstico: cada coche es distinto.

Dónde se oxida

• Esquinas traseras de la carrocería: aletas interiores y parte baja de la puerta trasera.
• Torretas de amortiguador: se ven desde el paso de rueda.
• Modelos tempranos (hasta el año modelo 87-88): zona de los pilotos traseros o de la tapa del depósito, lateral bajo la moldura de protección, cantos inferiores de las puertas, zona bajo el marco del parabrisas y umbrales.
• Canal sin desagüe: un canal donde el agua se queda retenida si falla una junta y acaba oxidando por dentro.
• Parabrisas, umbrales y zona trasera del bastidor: citados como zonas críticas en los foros de propietarios.

Pide fotos de los bajos con el coche levantado y, si es posible, que lo vea alguien de confianza en Alemania. Un G con chasis en buen estado y carrocería retocada es recuperable; al revés, rara vez.

Los tres bloqueos: cómo comprobarlos

El central funciona por vacío. El delantero y el trasero combinan vacío e hidráulica: el vacío acciona un intensificador que bloquea cada diferencial con líquido de frenos de un depósito aparte, situado en el vano motor. Los clubes recomiendan accionarlos con regularidad (también el aire acondicionado, el calefactor auxiliar y cada posición de la reductora), porque si no se agarrotan.

• Con el coche en 4x4, primera engranada y las ruedas de un lado calzadas, levanta el eje contrario.
• Acciona el bloqueo correspondiente y gira la rueda en el aire.
• Si gira libre, el bloqueo no entra. Si gira aproximadamente un octavo de vuelta y se queda bloqueada, funciona.
• Mira el nivel del líquido del depósito, los tubos de vacío y los intensificadores.

Esta prueba, descrita en foros técnicos, exige un elevador o gato seguro. Si el vendedor no deja hacerla, descuenta del precio lo que costaría reparar los tres bloqueos.

Motor, cambio y mecánica

Classic & Sports Car pide escuchar «golpeteo de cadena, ruido de rodamientos y golpes» y mirar fugas de refrigerante, aceite y combustible. La misma guía prefiere los cambios de cinco marchas. Si el coche lleva cambio manual, prueba todas las posiciones de la reductora y el selector de 2x4.

Comprueba también el estado de los frenos, la dirección y las gomas de suspensión: en un coche de 30 años, la falta de uso es tan dañina como el kilometraje. Y pide el historial de mantenimiento; un libro sellado en Alemania o Austria vale más que un kilometraje bajo sin papeles.

Prueba de conducción: qué debe pasar

• Arranque en frío: escucha ruidos de cadena y de rodamientos antes de que el motor se caliente; el diésel tarda más en ponerse a régimen, pero no debe haber golpeteos metálicos.
• Reductora y selector 2x4: recorre todas las posiciones con el coche parado y luego en marcha lenta; no debe saltar ni rascar.
• Dirección y frenos: holgura excesiva, tirones o vibraciones son señales de desgaste que hay que presupuestar.
• Fugas: mira debajo del coche tras la prueba, con el motor caliente, en busca de aceite, refrigerante o combustible.
• Electricidad y aire acondicionado: prueba luces, limpiaparabrisas y calefacción; la calefacción auxiliar y el aire se agarrotan si no se usan.

Si el coche está lejos, acuerda con el vendedor que te envíe un vídeo de arranque en frío y de los bloqueos accionándose. Es una petición razonable en cualquier vendedor serio.

Qué documentos pedir y qué impuestos esperar

• Fecha de fabricación (por si aspiras a histórico: hasta septiembre de 1996) y documentación alemana original.
• Comprador a particular: ITP (modelo 620, 3-8 %). A profesional: IVA del país de origen o régimen de margen.
• IEDMT (modelo 576, antes de matricular): si no consta CO₂, epígrafe 5.º al 12 % (11 % Canarias) sobre el valor de Hacienda con depreciación.

Preguntas frecuentes

¿Se puede reparar el óxido de un G o es mejor descartarlo?

Depende de dónde esté. Las guías recomiendan alejarse de cualquier coche con corrosión severa; el óxido superficial en chapa exterior se corrige, el estructural encarece la compra más que el coche.

¿Qué pasa si un bloqueo no funciona?

Suele deberse a vacío, líquido o intensificadores, según los foros de propietarios. Es reparable, pero conviene presupuestarlo antes de cerrar el precio.

¿La matrícula histórica arregla el IEDMT?

No. La matrícula histórica (Grupo B del RD 892/2024) no exime del IEDMT, que sigue siendo del 12 % si el CO₂ no es exigible.

Conclusión

Con un G clásico, el precio importa menos que el estado de la carrocería y los bloqueos. Una revisión documentada antes de viajar es la mejor inversión.