Checklist de peritaje presencial: qué revisar antes de comprar un coche fuera (2026)

Antes de ir: condiciones que debes imponer

• Coche en frío. Insiste en que no lo arranquen antes de tu llegada. Un motor caliente esconde ruidos de arranque, humos y fugas de aceite.
• A plena luz del día y en seco. Un coche mojado en un parking oscuro oculta abolladuras, diferencias de tono y arañazos.
• Con espacio para levantarlo. Si es en concesionario, pide elevador; si no, al menos un lugar donde puedas mirar bajos con linterna.
• Con todos los documentos presentes. Permiso de circulación, libro de mantenimiento, facturas, segunda llave, informe de inspección técnica vigente.
• Con tiempo suficiente. Un peritaje decente son 45-60 minutos más prueba dinámica. Si te meten prisa, es información.

1. Carrocería y estructura

Lo que se ve desde tres metros

Empieza alejándote. Agáchate a la altura del faro y mira el reflejo de la luz a lo largo del lateral: las ondulaciones delatan masilla y chapa reparada mucho mejor que mirarlo de cerca. Comprueba que las líneas de carácter continúan sin quiebro entre aleta, puerta y aleta trasera.

Holguras y tornillería

• Separaciones (gaps) entre paneles: deben ser uniformes de arriba abajo. Un capó con más luz en un lado que en otro indica golpe frontal.
• Tornillos de aletas, capó y portón: si la pintura del tornillo está saltada o el tornillo es más nuevo que su entorno, esa pieza se ha desmontado.
• Sellador de fábrica en los rebordes del vano motor y del maletero: el cordón original es regular y limpio. Un sellador aplicado a mano, irregular, es reparación.
• Etiquetas VIN y adhesivos de fabricación: deben estar presentes y coincidir. Una etiqueta ausente en una puerta es señal de sustitución.

Medidor de espesor de pintura

Es la herramienta que más información da por euro invertido. Mide en todos los paneles, incluidos techo y pilares. Lo relevante no es el valor absoluto sino la coherencia: si todo el coche está en un rango parecido y una aleta triplica ese valor, esa aleta se ha pintado. Repintar una pieza no es motivo para descartar el coche; ocultarlo sí lo es.

2. Bajos, suspensión y corrosión

• Larguero y bajos: busca pliegues, arrugas o zonas con imprimación distinta. Un largueros arrugado es un golpe estructural.
• Corrosión: especialmente relevante en coches del norte de Europa por la sal de carretera. Mira faldones, pasos de rueda por dentro, cunas de motor y anclajes de suspensión.
• Amortiguadores: rastros de aceite en el vástago o en el cuerpo significan sustitución cercana.
• Silentblocks y fuelles de transmisión: grietas visibles o grasa proyectada son gasto asegurado.
• Escape: golpes en la línea o en el protector térmico indican uso con rebajes de altura o carreteras malas.

3. Motor en frío

Antes de arrancar, revisa niveles y tapones. Aceite lechoso, emulsión en el tapón o refrigerante con aspecto oxidado son motivo suficiente para terminar la visita. Con el motor apagado, mira si hay rastros de fuga en la junta de la culata, cárter, retenes y bomba de agua. Después arranca y escucha: los primeros quince segundos en frío son el momento del día en que el motor cuenta más verdad — repiqueteos de distribución, taqués, silbidos de turbo o traqueteos de inyectores.

• Humo al arranque: azul es aceite, blanco persistente es refrigerante, negro es combustible sin quemar. Ninguno es normal en un coche moderno más allá de un instante.
• Testigos del cuadro: deben encenderse todos al poner contacto y apagarse tras arrancar. Un testigo que no llega a encenderse nunca es una bombilla o un aviso desactivado a propósito.
• Ruidos de accesorios: alternador, compresor de aire acondicionado, rodamientos de correa.
• Ventiladores: deben entrar cuando corresponde; que no entren nunca es tan sospechoso como que entren siempre.

4. Electrónica y diagnóstico

Una lectura OBD completa es imprescindible. No basta con «no hay fallos activos»: pide memoria de averías histórica de todos los módulos, no solo del motor. Muchos talleres borran fallos justo antes de una venta; los contadores de ciclos desde el último borrado revelan si la memoria se limpió hace 20 kilómetros. Comprueba también la disponibilidad de los monitores de emisiones: si están todos en «no listo», el borrado es reciente.

• Todos los elevalunas, retrovisores plegables, techo solar y portón eléctrico.
• Climatizador: frío real por todas las salidas y calefacción efectiva.
• Infoentretenimiento, cámaras, sensores, asistentes de conducción y llamada de emergencia.
• Segunda llave: que exista y que funcione. Reponer una llave moderna es sorprendentemente caro.
• En híbridos y eléctricos: estado de salud de la batería, potencia de carga y funcionamiento de ambos puertos si los tiene.

5. Prueba dinámica

Media hora mínima, con tramo urbano, carretera secundaria y un tramo a velocidad de autovía. Lo que buscas no es que te guste el coche: es que no aparezca nada anómalo.

• Frenada firme en recto: el coche no debe irse de lado ni vibrar el volante. Vibración al frenar es disco alabeado.
• Dirección: suelta el volante un instante en recto y llano. Debe mantener la trayectoria.
• Cambio automático: transiciones suaves, sin tirones ni retenciones largas. En doble embrague, atención a los tirones a baja velocidad.
• Cambio manual: embrague que agarra en el tercio bajo del recorrido, sin patinar al acelerar en marchas largas.
• Ruidos en badenes: golpes secos en el tren delantero son bieletas, amortiguadores o rótulas.
• Con la radio apagada y ventanillas bajadas en al menos un tramo. Es cuando se oye todo.

6. Documentación

• VIN físico (parabrisas, vano motor y etiquetas) coincidente con el del permiso de circulación y con el del anuncio.
• Permiso de circulación original, no fotocopia, y a nombre de quien vende. Si vende alguien distinto al titular, exige poder o factura de la empresa.
• Certificado de conformidad europeo (CoC) o confirmación de que el vendedor puede conseguirlo. Sin CoC, la homologación en España se complica.
• Libro de mantenimiento y facturas, con kilometrajes coherentes entre sí.
• Inspección técnica del país de origen vigente, y su informe con las observaciones.
• Ausencia de cargas: que no haya reserva de dominio, financiación pendiente ni embargo. Esto se comprueba en el registro del país de origen antes de pagar.

El peritaje no sirve para encontrar el coche perfecto: sirve para saber exactamente qué imperfecciones estás comprando y a qué precio deberían salirte.

Cuándo NO merece la pena desplazarse

Si el vendedor no ha respondido a preguntas técnicas concretas por escrito, si no da el VIN, si el precio está muy por debajo del mercado sin explicación o si se niega a una inspección independiente, el viaje sobra. Un billete de avión y dos días de tu tiempo cuestan más que el peritaje que te habrías ahorrado. Y en el otro extremo: si el coche está en un concesionario oficial, tiene dos años, garantía de fábrica viva e historial digital consultable, un peritaje exhaustivo aporta menos y quizá basta con una verificación documental.

Preguntas frecuentes

¿Puedo delegar el peritaje en alguien local?

Sí, y suele ser lo más eficiente. Existen servicios de inspección independiente en prácticamente todos los mercados europeos que se desplazan al vendedor y entregan informe con fotos. Cuesta bastante menos que el viaje y es más objetivo que tu propia ilusión por el coche.

¿Cuánto debería costar una inspección independiente?

Varía mucho por país y por profundidad del informe. Como referencia razonable, es un gasto de dos o tres cifras bajas que se amortiza con el primer defecto que detecta.

¿Qué hago si el peritaje encuentra algo?

Depende de qué. Un desgaste normal es argumento de negociación. Un daño estructural mal reparado, una avería mecánica seria o una discrepancia documental es motivo de retirada, no de descuento.

¿Es imprescindible el elevador?

Muy recomendable. Los bajos y la estructura son donde se esconden los golpes serios y la corrosión, y son justo lo que no se ve en las fotos del anuncio.

¿Hago el peritaje antes o después de pagar la señal?

Siempre antes, o con una señal cuya devolución esté pactada por escrito si la inspección resulta desfavorable. Pagar una señal a ciegas es transferir todo el riesgo a tu lado.